着物

歴史

日本人は何百年も前から、着物のような衣服に袖を通してきました。

もともと日本に初めて着物風の衣服がもたらされたのは、古墳時代の中国からの渡来人である。三角形の長い袖を持ち、体に巻き付けるように着る服である。上着を着て、その上にスカートやズボンを履いていた。

数世紀後の平安時代には、この衣服は現代の着物に近い形に変化していた。この衣服は、より長方形に近く、袖は三角形ではなく四角形であった。

庶民は「小袖」と呼ばれる衣服を着ていた。この衣服は、現代の着物に似ていて、身幅が広く、袖が小さかった。前身頃の重なりは長く、襟は広く、衣紋も短かった。

貴族も小袖を着たが、その上に何枚も重ね着をした。貴族の女性は十二単と呼ばれる衣服を着ていたが、重ねる数は様々であった。庶民の小袖より幅が広く、丈も長く、袖も大きく、総重量は20kgにもなる。貴族は丸首の上着に広く長い袖をつけ、袴のズボンを履いた。これに小さな帽子をかぶり、色はたいてい黒であった。

やがて、たくさん着ることは流行らなくなった。政府は、一度にたくさんの衣を着ることを禁じる法律を作り、室町時代から、女性も男性も小袖一枚か二重三重にし、帯という小さな細いベルトをつけ、女性には赤い袴のズボンを履くようになった。しかし、朝廷の儀式用の衣服は、まだそれ以前の時代の衣服と同じであり、現在でも新しい天皇、皇后は平安時代の衣服で即位している。

元禄の頃、商人を中心に庶民が豊かになり始めた。そのため、貴族でなくとも高価で美しい小袖を身につけるようになった。人々は、刺繍など衣服の装飾方法を工夫したり、衣服の染色方法を実験的に試みたりするようになった。

そのため、政府はそれを防ぐために、平民が特定のものを身につけることを禁じる法律を導入したのです。しかし、人々は美しい服を手放そうとせず、例えば、男性は地味な色のウールでできた羽織を着ますが、その上に派手な絹織物を並べるなど、さまざまな着こなし方を工夫しました。

このような衣服や外見に対する考え方は、「粋」という美意識として知られるようになり、現在でも着物の着こなしには重要な要素となっています。

時代とともに、特に女性の場合、帯の幅が広く、長くなっていった。そのため、小袖の袖は胴に完全に縫い付けられず、女性用の小袖では肩にのみ付けられるようになった。

若い女性は袖も長くなり、小袖の長さも長くなって、江戸時代には着物と呼ばれるようになった。着物は屋内では後ろについているが、外出するときは汚さないように引き上げなければならない。その着物の余分な長さを腰ひもにたくし上げるようになり、おはしょりと呼ばれるようになった。これがおはしょりと呼ばれるようになった。

時代とともに、非常に幅の広い帯や非常に長い着物は流行らなくなった。第二次世界大戦中、長い着物の袖は非常に無駄なものとして縫われ、着物の袖は通常、時には大きく短くされました。この新しい袖の長さは長続きし、現代の女性用の着物は、戦前よりもまだ短くなっています。古い着物、特に大正時代の着物には、今でも時々この長い袖があります。

現在では、男性よりも女性の方が着物を着ることが多い。男性が着物を着るのは、結婚式や茶会が多い。

男性用・女性用着物

着物は人によってサイズが異なり、男性と女性では丈の長さが異なります。また、男性と女性では、袖の長さも違います。

女性用の着物は、男性用の着物よりもずっと長く、女性は着物を腰のところでタック状に折って、ちょうど良いサイズに仕上げます。女性の着物に適した長さは、通常、身長と同じですが、背の高い人は自分に合う着物を探すのに苦労することがあります。

女性の着物の袖は、胴体にずっと縫い付けられているわけではなく、背中が開いている。着物の胴体の一部も開いている。女性の着物の袖は、男性の着物の袖より長く、若い女性の着物では足首まであることもある。特に若い女性や女の子の着物では、袖の端のカーブがとても丸い。

男性用の着物は、腰で折る必要がないため、余分な丈がありません。袖は短めで、ほぼ胴体まで付いています。袖の裏は縫いとめられ、身頃も縫いとめられます。袖の端のカーブは、それほど丸くない。

男性用の着物は、通常1色の無地ですが、ごく小さな幾何学模様が施されている場合もあります。女性用の着物は、一色の無地、小さなデザイン、または大きくカラフルな模様が施されていることがあります。よりカラフルな着物は、通常、若い女性が着ます。これらのデザインは、1年のうち特定の季節にしか着用されないこともあります。

身長が高い人や体重が重い人は、自分に合う着物を探すのに苦労し、代わりに着物を作ってもらうこともあるようです。

着物の種類

着物にはシーンに応じた種類があり、男性にも女性にもフォーマルな着物とカジュアルな着物があります。フォーマルな着物には、「かもん」や「もん」と呼ばれる紋がいくつも付いています。肩の前、袖の後ろ、背中の中心に紋があります。紋付きの着物は、背中心、背中心と袖、背中心と袖と肩に紋があり、1つ、3つ、5つの紋が付いています。

最もフォーマルな着物には、この5つの紋がすべて入っています。最もフォーマルでない着物は、1つだけです。これらの紋は、輪郭を描くか、白で完全に彩色することができ、輪郭だけの紋は最もフォーマルでないものとなります。

着物は通常、絹でできていますが、木綿、ポリエステル、麻、リネンなどの着物もあります。また、ウールやレーヨンで作られた着物もあります。フォーマルな着物は、常に上質の絹で作られ、通常は手縫いで作られます。しかし、絹の着物がすべてフォーマルな着物というわけではなく、紬のようなカジュアルな場面でしか着られないものもあります。

最もカジュアルな着物は浴衣で、夏のお祭りや銭湯、旅館などで男女を問わず着用される。裏地はなく、木綿でできており、鮮やかな色の細い帯を締めて着る。

フォーマルな場では、男性は上質な絹の着物に羽織と袴を着用する。袴は通常、白と黒の縞模様で、着物と羽織は色を合わせます。

女性はフォーマルな場面に合わせて、さまざまな種類の着物を持っています。着物のデザイン、着付け方、着物の位置などで、フォーマル度が変わってきます。フォーマル度の高い順に並べると、以下のようになる。

• 小紋-一つの柄が全体に繰り返されている着物。柄は縫い目に沿って一致せず、小さいものから非常に大きいものまである。

• 江戸小紋...色地に白で、ごくごく小さな柄が全体に繰り返されている小紋のこと。遠くから見ると、一色の着物のように見える。

• 色無地（いろむじ） - 単色の着物。色無地は、染め抜かれたような優しい色合いのものもある。茶道や準礼装で着用される。紋は1つまたは3つ付いている。

• つけさげ - 裾、右袖の裏、左袖の表に沿ってデザインが施された着物のこと。柄は一般に縫い目に沿ってはないが、時には揃うこともある。柄は法被より小さく、縫い上げる前に布に染め付ける。紋は3つまで可能です。

• 裾、右袖の裏、左袖の表に柄がある着物。柄は縫い目と交差していることが望ましい。柄はつけさげより大きいのが普通である。紋は3つまで入れることができる。

• 色留袖（いろとめそで）とは、文字通り「色とりどりの半袖」のことです。色とりどりの着物で、裾に模様があり、左側が右側より高くなっていたり、両脇のおくみ（重なった前板）に模様が入っていたりします。紋は1つから5つまであるが、通常は3つである。

• 黒留袖（くろとめそで） - 黒地の色留袖。振袖を着られない女性のための、最もフォーマルな着物。

• 振袖とは、文字通り「振り回す袖」のことです。振袖は若い女性のための正式な着物で、全体に色鮮やかで大きなデザインが施されています。紋は1つから5つまで。

アクセサリー

着物には、帯と呼ばれる幅の広いベルトをつけます。帯も色とりどりで、とても長い。帯の種類によっては、着付けが難しいため、現在では着用されないものもあります。丸帯はその一例で、現在では着用されていない。袋帯は、幅が狭く、履きやすいので、それに取って代わった。

コスト

着物はとても高価なものです。新品の女性の着物1枚は、1万ドル以上することもあります。帯も非常に高価なものがあります。何千ドルもすることもあります。多くの人が持っている着物は、それほど高価ではありません。自分で着物を作る人もいますし、中古品を買う人もいます。

その他の着物

剣道などのスポーツをする人も、着物を着ます。一般的な女性の着物とは違い、丈夫で厚く、丈の短いものです。通常、胴着と呼ばれる。

着物を着る

着物は他の衣服と大きく異なるため、ほとんどの日本人は自分で着付けをする方法を知りません。女性用のフォーマルな着物は、自分で着るのがとても難しいのです。そこで、「着付け師」と呼ばれる人たちがいます。着物を着るのを手伝ってくれるのです。

日本では着物の着付け教室があり、着物の選び方や帯の結び方などを学ぶことができます。

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